реклама на русском портале

internet-журналы русского портала: афиша кино бизнес политика экономика культура мнение интервью компьютер женский клуб путешествие welcome работа автоклуб internet-tv история фоторепортаж фотоклуб архитектура & дизайн недвижимость молодежь для детей арт галерея ресторан отель ярмарка web-дизайна клуб знакомств каталог компаний и организаций эстонии эксперт образование сделано в эстонии здоровье литература полезные ссылки: hansapank uhispank sampo krediidipank расписание городского транспорта


Сааремаа — остров романтической мечты

Город под липами

Самый близкий путь на Сааремаа - через эстонский город-курорт Пярну. К слову, раз уж вы попали в Пярну, обязательно сделайте остановку и прогуляйтесь по этому старинному городу, который моложе Риги всего на каких-то 50 лет. В переводе с эстонского Пярну - это «липа», да и сам городок с его ухоженными липовыми аллеями очень напоминает свою латвийскую тезку Лиепаю. Непременный атрибут приморского города-порта - широкая полоса пляжа и пешеходная улица, именуемая Рютли (Рыцарская).

Еще Пярну знаменит тем, что дал Эстонии известную поэтессу Лидию Койдуллу, основательницу национального театра, и ее отца, автора слов эстонского гимна.

По морям, по волнам

Попасть на Сааремаа можно только одним путем - морем: для этого из Пярну едем в порт Виртсу и уже оттуда переправляемся на пароме на ближайший островок Муху.

На пароме можно плыть вместе со своей машиной или даже автобусом - это всего лишь вопрос оплаты. Лучше еще в Риге связаться с паромной переправой и забронировать место, иначе рискуете стоять в многочасовой очереди. Пролив, разделяющий материк и остров Муху, невелик - всего-то 8 километров, паром идет полчаса, и за это время вы вполне успеете продегустировать местный напиток кама.

Кама, прямо скажем, угощение на любителя - напоминает густой кефир, обильно сдобренный смесью из мелко молотых сухарей и каких-то сухих зерен, очень даже может быть, что и гороха. Стакан огромный, и на последнем глотке понимаешь, что сегодня, пожалуй, можно даже и не обедать: по калорийности кама не уступает доброму бифштексу.

Жизнь в музее

Остров Муху (с эстонского - «шишка») небольшой - 20 на 20 километров.

Первой нам на пути попалась колоритная деревенька Когува - точь-в-точь наш этнографический музей, за небольшим исключением: тут по сей день живут люди. Только представьте, каково это - жить в музее? Однако жители деревни не жалуются, как раз наоборот: они вовсю стараются соблюдать тот уклад жизни, который исстари был присущ их предкам, живущим в этих местах. Даже заборы строят такие же, как и сотни лет назад, аккуратно укладывая один валун на другой и ничем их не скрепляя. За годы камни слеживаются, обрастают мхом, и получаются очень даже надежные заборы. Пожалуй, единственное, что не вписывается в «древний» быт островитян, - это их современные машины, которые они прячут под навесами...

Еще на Муху вам покажут две интереснейшие церкви. Первая, построенная в 1267 года в готическом стиле, поражает своими абсолютно идеальными пропорциями даже видевших виды архитекторов. Вторая, церковь Карью, впечатляет тончайшей резьбой по камню.

Ветер на скале

На берегу безлюдно...

Дамба через пролив Вяйке ведет на Сааремаа (с эстонского - «островная земля»). Когда-то остров славился своими деревянными мельницами - их, уникальных, специфических, так называемого сааремского типа (не путать с нашими латвийскими «голландками»!), насчитывалось порядка 800. Сейчас их, конечно же, гораздо меньше.

Предприимчивые островитяне стараются выжать из мельниц по максимуму: поджидают возле них туристов, для которых устраивают базарчики, где вовсю торгуют изделиями народного промысла. Сувениры достаточно однообразны, зато эксклюзивны. Символ эстонских островов - выносливый ароматный можжевельник, который растет буквально везде, поэтому недорогие изделия из него стоит купить и привезти домой на память об островах. Вторая статья доходов народных умельцев - доломит, из которого они делают подсвечники, кружечки и блюдца всевозможных форм и оттенков.

А тем, кто хочет увидеть доломитовые залежи и можжевеловые заросли в природе, стоит отправиться на обрыв в Пангу. О подножье 21-метровой скалы белого доломита бьется море, а сверху открывается роскошный вид на водную гладь. Море, ветер, дурманящий запах трав и можжевельника - что еще нужно для счастья сбежавшему от благ цивилизации человеку?

Звездные шрамы Сааремаа

В местечке Каали вас ждет экзотика совершенно другого рода - озеро, образовавшееся в результате падения метеорита. Многие туристы, услышав про метеорит, скептически улыбаются: мол, это обычная замануха для простачков, а вовсе никакой не космический гость.

Между тем в течение почти всего ХХ века в Каали велись исследовательские работы, в ходе которых выяснилось, что более 4 тысяч лет назад здесь действительно упал метеорит массой 46 тонн. Пробив доломитовую породу, он образовал в породе углубление диаметром 110 метров.

Со временем на самом дне кратера сформировался природный водоем - озеро Каали, размеры которого существенно меняются в зависимости от сезона (оно может быть от 30 до 60 метров в диаметре и от 1 до 6 метров в глубину). Озеро питается грунтовыми, снеговыми и дождевыми водами, а в засушливое время года оно практически пересыхает.

Журавлиная песня

Наконец, жемчужина Сааремаа - его столица город Куресааре (с эстонского - «журавлиный остров»). Этот компактный уютный городок, который лишь немногим больше нашей Сигулды, стал развиваться после 1343 года, когда начали строить епископский замок. Замок с тех пор ни разу не реставрировали, да это и ни к чему: строили его на совесть в течение 70 лет, толщина стен составляет 3 метра, так что строение, несмотря на прошедшие века, выглядит как новое.

Сейчас в замке находится исторический музей, посетить который стоит обязательно хотя бы ради возможности подняться на самую крышу замка и полюбоваться открывающимся видом на Куресааре. А у подножия замка расположился целый пушечный арсенал, и любитель этого мощного оружия прошедших веков наверняка найдет себе здесь пушечку по душе.

Говорят, что свое название (Журавлиный остров) Куресааре получил из-за того, что сюда массово прилетали на гнездовья журавли. Сказать по совести, этих птиц ваш автор не приметил. Зато тут очень много лебедей. Они почти не боятся людей, кормятся прямо в море, плавая неподалеку от купальщиков, и гнездятся у дамбы через пролив Вяйке. Море в белых барашках волн, на которых качаются белые лебеди, смотрятся очень романтично. Настолько, что хочется снова и снова приезжать на гостеприимный остров, с головой погружаясь в атмосферу царящего здесь покоя и размеренной неторопливости.

Час. (Латвия)

Рекламная служба

Русского Портала

Tel:

55 48810

 

E-mail:

info@veneportaal.ee


По всем вопросам сотрудничества обращаться по E-mail: info@veneportaal.ee или по тел: + 372 55 48810

Copyright © 2006 Veneportaal.ee Inc. All rights reserved.